Важные предисловия!
1. Разница в звуке по мнению автора небольшая при смене акустического кабеля. Причина кроется в том, что использован дешёвый кабель. При более серьёзном разница заметна больше!
2. Шумоизоляцию (сплэн, битопласт и проч.) клеят не на металл двери, как на фото, а на обшивку (ту часть, которую снимают первоначально, где расположены ручки-кнопки) поверх виброизолятора. Причина - не только в том, что работает правильнее, но и в том, что проводка остаётся доступной для ремонта-модернизации.
3. Что касается ШУМОизоляции внутри двери (за динамиком), то здесь мнения расходятся пополам: кто-то говорит, что надо клеить, кто-то - что нет. Я отношусь ко второму типу, полагая, что а) шумка может набрать влаги и сохнуть дольше, б) всё-таки во многих случаях сжирается некоторое количество баса.
За отчёт спасибо Вася_75
Юдж
Так как сам собирал информацию по разным темам, хочу объединить все в одной, а именно замену штатных динамиков на нештатные Eton POW 172 Compression. Под штатную магнитолу если не планируется установка усилителя это очень удачный вариант, в первую очередь по чувствительности, магнитола их прекрасно «раскачивает» да и по цене-качеству тоже на мой взгляд это лучший вариант. На предыдущей машине ставил фокал 165 акцесс так вот к ним точно нужен был усилок, так как басов явно не хватало, зато высокочастотники мне у них больше нравились, но это субъективно конечно.
Теперь собственно о самой установке, не решаясь с нуля снимать обшивку с дверей поступил хитро, нужно было тонировать машину, вот я и нашел тонировщиков которые согласились разобрать задние двери в моем присутствии и после их не собирать.
Так научившись разбирать задние двери, потом смело разобрал и передние, правда есть различия которые я попробую описать.
У задних дверей поворотное крепление находится под катафотом (снимается рукой без применения инструмента), а на передних в углублении рядом с катафотом если (смотреть с низу).
И еще в углу под стеклом ближе к замку есть крепление которое лучше не пытаться отсоединять, после того когда будут отщелкнуты все пистоны потянуть обшивку двери вверх и оно само выйдет из зацепления.
Теперь по порядку, сначала выворачиваем два болта торкс, один находится под заглушкой в ручке (у заглушки есть для этого выдавленное место чтобы можно было подцепить плоской отверткой)
затем поворачиваем поворотное крепление внизу (у задней двери тот же торкс, у передний ключ на 10) берем плоскую отвертку с тонким и длинным жалом оттягиваем обшивку и стараемся попасть шлицом отвертки между кольцами пистона после чего поворотом шлица отщелкиваем пистон, тянем обшивку в сторону до полного выхода из зацепления пистона. Когда все пистоны отсоединины тянем обшивку вверх чтобы она вышла из уплотнителя стекла, отсоединяем разъемы стеклоподъемника, замка двери, лампы центрального замка и прочие для чего необходимо отверткой разблокировать фиксатор, также поступаем с тросом ручки двери.
Процесс шумовиброизоляции расписывать не буду есть много информации в инете, скажу только что конструкция двери не позволяет сделать шумку как положено, если в задних дверях лючок расположен горизонтально и засунув в него руку можно добраться почти по всей поверхности двери то в передних все гораздо хуже, лючок там меньше вертикальный да еще и ребро жесткости проходит по диагонали двери и не дает доступа в верхний угол который ближе к зеркалу заднего вида.
Штатные миды стоят на клепках я высверлил их сверлом на 8 мм, пластмассовый подиум кроме того приклеен к металлу прежде чем оторвать поддевал отверткой. Новые колонки ставил через фанерные кольца первое кольцо 10 мм сажал на винты 6х25 с обратной стороны подкладывал куски той же 10 мм фанеры, гайки брал с пластиком внутри чтобы не отворачивались от вибрации, затем на саморезы к первому кольцу прикрутил второе из фанеры 22 мм между кольцами наносил силиконовый герметик. Кольца выпиливал электролобзиком, но можно купить готовые кольца в магазине.
Больше всего заморочек с заменой проводов, скажу сразу эффект от замены проводов не значительный, я особо не заметил и пошел на это по наставлению знатоков с форума и еще потому что делал бюджетную поканалку и боялся лезть в проводку в районе порогов. Поэтому здесь возможно два варианта подключения.
1 оставляем штатную проводку. Для чего покупаем разъем типа мама для динамиков, отрезаем штатный разъем, запрессовываем на провода и подключаем к динамикам. Прикручиваем саморезами динамик к фанерным кольцам и собираем дверь.
2 меняем проводку на акустические провода, я брал бескислородную медь сечением 1мм2 , чтобы протянуть провод к разъему нужно со штатной проводки внутри двери снять часть ленты которой они обмотаны начиная от торца двери до тех пор пока не освободится резиновая манжета в которую заводятся провода,
, разъединить разъем, (подцепив отверткой) поднять его верхнюю часть которая является фиксатором, снять гофру с разъема центральную часть разъема сдвинуть внутри крышки в сторону противоположную крепления к гофре и вытащить его,
затем часть разъема к которой подходят более тонкие провода вытянуть из разъема, если этого не сделать вытащить пины не получиться они фиксируются выдвижной частью.
После этого из маленькой канцелярской скрепки, разогнув ее и согнув пополам чуть приплюснув молотком концы, делаем съемник и втыкаем поглубже в отверстия расположенные по бокам от пина, тянем за провод и вытягиваем провод с пином.
Так как номеров пинов для заказа в автодоке да и вообще в продаже я не нашел, а запрессован провод на совесть, запрессовать второй раз не получится, я отрезал за 5 см от пина провод зачищал его делал скрутку с акустическим проводом протащив его через крышку разъема, пропаивал и сверху термоусадку и все это опять в разъем. Можно и не вытаскивая пин из разъема отрезать провод и припаять акустический провод правда паять неудобно и термоусадку греть потом. Сборка разъема в обратном порядке.
Провода в разъеме 3-й от края коричневый с желтой полосой в левой двери, с зеленой полосой в правой двери это минус. 4-й от края красный с зеленой или желтой полосой соответственно это плюс.
Проводка по автомобилю: снимаем магнитолу
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...=42139&page=32
вытаскиваем разъем квадлок из него вытаскиваем фишку светло-коричнево цвета (поднять фиксатор отверткой и за провода вытягиваем назад чтобы из нее вытащить пины
нужно вынуть фиксатор ярко-розового цвета (окуратней с ним я свой в процессе потерял). По описанной выше схеме вытягиваем пины (номер для заказа на экзист или автодок 90684505 или (90684405 для более толстого провода)) опрессовываем и вставляем обратно. Если смотреть на фишку то верхний ряд + и - заднего правого динамика, второй ряд фронта правого, третий ряд фронта левого , и последний ряд + и – левого заднего динамика, при этом плюсы это правый ряд фишки (цвета голубой и красный), а минусы левый (цвета коричневые и белый). Провода прокладываем правый над фильтром салона за бардачком, снимаем обшивку в районе правой ноги пассажира для этого, сначала дергаем обшивку порога, а затем аккуратно, но с усилием саму обшивку. Разъем в проеме двери от которого отсоединяли разъем двери (с папами) нажав на выступ сверху утапливаем внутрь салона и вытягиваем в салон стягиваем с него крышку вставив тонкую плоскую отвертку между крышкой и разъемом, так же как с первой половиной разъема я за неимением пинов делал скрутки пропаивл их под термоусадку.
Слева с помощью тонкой стальной проволоки вытягивал провод в район педали газа, а там за ковром до левого разъема. Обшивка возле левой ноги водителя снимается так же как правая, только под ручкой открывания капота есть крепеж.
Отодвинув ручку открывания капота нужно отверткой поддеть заглушку, а под ней пластмассовый винт под плоскую отвертку, выкручиваем его начинаем снимать обшивку на себя и вниз чтобы стащить ее с ручки открывания капота.
Высокочастотники ставить насинаем с того что снимаем обшивку передних стоек, для чего вытаскиваем из резинки край обшивки тянем ее пока она не выйдет в промежуточное положение затем отверткой верхнее крепление отодвигаем вверх, а среднее вниз и тяним ее от стойки нижнее крепление выйдет само, после этого чтобы освободить нижнюю часть обшивки вытягиваем ее вверх.
Штатные динамики, отломив ножки вытащил, новые приклеил термопистолетом, так как кроссовера у данных колонок нет провод с конденсаторами идущие в комплекте протащил вдоль штатного провода вниз и там припаял к акустическому проводу.
В случае если установка без прокладки проводов то провода от высокочастотников припаиваем к проводам идущим на задние колонки в районе передних порогов для чего находим в пучке проводов в левом пороге голубой с черной полосой это + и белый с черной полосой это – окуратно снимаем изоляцию припаеваем соответственно + к +, а - к – и тщательно изолируем. В левом пороге голубой с белой полосой это + и коричневый с белой полосой это -. Отключать задние колонки или нет дело каждого, я пока их оставил, потому что при регулировке балансом уровня сигнала на миды (то есть фронт) подаю больше, соответственно высокочастотники и тыловые динамики играют тише, пусть пока бубнят может потом отключу.
Проделывая работу с электричеством, скидывайте клемму с аккумулятора, я вот сглупил и этого не сделал в результате имею ошибку подушки безопасности, а следовательно надо искать шнур и снимать ее вагкомом и сжег предохранитель от чего не работал замок правой передней двери и стеклоподъемники правой стороны, кстати за все это отвечал предохранитель F39 на 30А расположенный в салоне за малым бордачком у левого колена водителя, в книжке его нет.
Результатом доволен. Басы красивей чем у штата и заметно больше тут еще заслуга шумки сказывается, четкость инструментов и вокала после бубнежки штата это главное чего мне не хватало, от верхов хотелось большего но по сравнению со штатными небо и земля.
Вывод: те затраты которые я понес того стоят, колонки 5700 р хотя сейчас они заметно подорожали, шумка 1800 р провода + мелочь 480 р, время 5 дней по 5-6 часов, хотя если бы кто-то элементарно описал процесс раньше, а лучше видео снял (у меня не вышло так как делал один) я б за 2-3 дня управился.