Для подключения НЕШТАТНОГО усилителя или активного сабвуфера к штатному ГУ потребуются:
А) Собственно, усилитель или сабвуфер
Б) Комплект силовой проводки: плюсовой от АКБ, минусовой с кузова, проводок Ремоут, обязательно колба с предохранителем (ставится не далее 30-40 см от плюсовой клеммы АКБ), под капотом обязательно убрать в гофру и по максимуму закрепить с помощью изоленты или пластиковых хомутов
В) Конвертер уровня. Желательно с регулировкой сопротивления и выделением Ремоут. В случае, если нет и того, и другого в одной модели, предпочтение отдать тому, что с регулировкой сопротивления
Г) Комплект акустической проводки (кроме случая с активным сабвуфером)
Д) Обычные электрические провода для снятия сигнала с колоночных проводов. Здесь вовсе необязательно использовать специализированные акустические по причине того, что на заводе вся проводка кладётся электрической и даже на динамики
Е) Плата ремоут при необходимости, позволяет получить +12 В для включения усилителя вместе с магнитолой.
Ж) Межблочный кабель 2 RCA-2 RCA
З) всякие аксессуары: гофра, хомуты, съёмники для магнитолы, обычный ручной инструмент и проч.
Установка нештатных динамиков автоматически ведёт к поканалке. Почему?
Читайте соответствующий пост в этой теме. Установка нештатного усилителя ведёт к переделке разъёмов и всё равно прокладке питания и поиске сигнала ремоут, ибо штатная башка не даёт его.
ВНИМАНИЕ! Установка усилителя без конвертера уровня может привести к выходу его из строя!!! (поэтому программное понижение уровня далеко не всегда годится!)
Добавление процессора в штатную аудиосистему влечёт за собой один из следующих вариантов:
1. Поканальное включение динамиков.
В этом случае потребуется доработка разъёмов в стойке двери, доработка разъёмов штатных динамиков, прокладка проводки от процессора (если у него есть свой усилитель) или от внешнего нештатного усилителя непосредственно до динамиков, прокладка питания процессора и (если будет стоять) усилителя. В случае с отдельным нештатным усилителем потребуется и межблочный кабель. Не забыть вытащить сигнал со штатных динамиков. Если просто подвязываться к штатным проводам, то
А) Питания на устройства может не хватать (в случае процессора) либо просто опасно (в случае подключения нештатного усилителя – чревато пожаром, замыканиями)
Б) Качество, за которое мы боремся, будет безжалостно уничтожаться дешёвыми электрическими проводами. Это скажется на количестве баса, на общем характере звуковой картины в целом (словно вместо CD поставить MP3). Не забывайте, что на штатных динамиках свои фильтры, а значит фильтрация процом может не помочь!
2. Классическое подключение динамиков
В этом случае немногим легче, но мы тут же лишаемся возможности отрегулировать уровни динамиков по отдельности. Опять же всё остальное сродни п.1.
Как можно доработать штатную систему?
1. Самое главное – тотальная шумоизоляция. Двери, пол, багажник, по возможности крыша. И делать не минималку, а максимально под музыку. Что даёт? Снижение уровня внешнего шума, снижение вибраций панели двери, более серьёзный бас.
2. Перепиновка и перепрокладка кабелей под поканалку фронта. Тыл ОТКЛЮЧАЕМ, вместо него запиновываем в штатный Quadlock обычные провода и пускаем их до мида в каждую дверь. Естественно, доработать разъёмы динамиков просто необходимо. В идеале посадить на пины кусок кабеля от магнитолы до передней стойки, оттуда – до динамика.
Номера запчастей (кроме проводов) можно узнать в соответствующей теме. Что даёт? бОльшую мощность на каждый канал, идеальную развязку от взаимного влияния динамиков в каждом канале, бОльшую громкость, бОльшую гибкость: мы можем забыть о регуляторах Bass и Treble, а менять эти частоты элементарным фэйдером.
Отдельно скажу об
спецкитах (динамики, усилители, сабвуферы)
Их бывает два типа:
А)
полностью с нуля разработаны под конкретный авто
Достоинства – всё согласовано с имеющимся более-менее прилично, качество звука выше, чем у штатки, лёгкая самостоятельная установка (всё в комплекте).
Недостатки: качество звучания заметно хуже обычных компонентов за ту же стоимость, материалы уступают нештату, практически невозможность апгрейда, непомерно высокая цена.
Б)
Адаптация на заводе уже имеющихся самых дешёвых компонентов под конкретный авто
Достоинства – звук лучше, чем у спецкитов, разработанных под конкретный авто.
Недостатки – более геморройная установка, самые дешёвые аппараты в линейке при цене аппаратов среднего уровня, неидеальная сбалансированность со штатными компонентами (в общем, почти за уши притянуто).
Колхозные решения известных проблем.
1. Поиск Ремоут или АСС. Запитка от габаритов, от лампы бардачка, от салонного плафона
2. Снятие высокоуровневого сигнала. С проводов на задние динамики, реже – на передние. Берётся где удобно
3. Подключение нештатного усилителя к штатным динамикам. Врезка в штатную проводку ДО разъёмов в передней стойке.
4. Силовая проводка на усилитель или активный сабвуфер должна браться исключительно с АКБ!!! Запасы нонче по толщине провода и перегрузки у производителей низки! Что будет, если пренебречь этим –
читать тут.
Немного о полумерах
Сначала о том, что это такое
Полумера в нашем случае - это замена одного или нескольких компонентов на более качественные, либо использование решения,которое принесёт меньший эффект, нежели затраченные на них усилия.
Попросту говоря, приход будет, но не настолько, насколько затрачено денег, времени и сил
Полумер много:
Установка нештатного усилителя на штатные динамики
Замена штатных динамиков на нештатные
Установка динамиков и усилителя на штатную проводку
и многое другое