Покупаем машину ? Угадываем битая/небитая - крашеная/некрашеная

[mr. Fox]

Не знал куда закинуть, так что сюды )
слито с одного форума, возможно уже где-то промелькало.

Сегодня в очередной раз наводя шмон в своей мастерской, обнаружил в глубинках загашников давно купленную да забытую вещь, однако которая при покупке машин незаменима не меньше чем компресометр.
В то же время гениально проста ! Настолько проста, что её легко можно изготовить самому на быструю руку.

Суть работы индикатора предельно проста. Рядом расположены два магнитика, один неподвижный, второй подвижный который приводит в движение стрелку прибора. Изначально поля магнитов ориентированы на отталкивание, за счёт которого стрелка занимает и уверено держит начальное положение. При поднесении их к металлической поверхности, их отталкивающему полю начинает сопротивляться притяжение к металлической поверхности подвижного магнита, с одновременным ослаблением отталкивающего поля от неподвижного. Коэффициент сопротивления пропорционален расстоянию от магнитов до металлической поверхности. В итоге стрелка на которой закреплён подвижный магнит пропорционально отклоняется, занимая на шкале соответствующее деление.

Фото - 1 вот так выглядит этот прибор
Фото - 2 вот так просто устроен «двигатель – измеритель» состоящий просто из двух магнитиков
Фото - 3 просто декоративная крышка
Фото - 4 прибор поднесён «магнитной» стороной к голой железяке
Фото - 5 между прибором и железкой я сделал небольшой зазор – стрелка это указала

П.С. В случае самостоятельного изготовления индикатора, имеем в виду следующее:

1. При имеющихся в распоряжении магнитов, чувствительность прибора определяется расстоянием их начального положения. Экспериментально нужно выбрать такое расстояние, при котором стрелка не будет зашкаливать при поднесении плоскости прибора к голому металлу. Это положение стрелки будет соответствовать толщине слоя 0 мм. (то есть даже краски нет)

2. Для того что бы откалибровать прибор более менее точно, между его поверхностью и поверхностью голого и ровного металла, прокладывайте например бумагу известной толщины (можно замерять штангелем), или проложите два ровных обрезка медного провода известного диаметра. Сначала 1 мм. Затем 2 мм. и т.д., отмечая на шкале по стрелке соответствующие деления толщины слоя.

3. Магнитики можно взять почти любые, но не слишком сильные. Имеем в виду, что чем слабее будут магнитики (в рамках разумного), тем на большее расстояние будет отклоняться стрелка при той же самой толщине слоя покраски/шпатлевки. То есть чувствительность прибора к увеличению толщи слоя будет больше, а значит и точность выше ! Например можно использовать маленькие магнитики от дверей мебели. А для уменьшения силы их полей (и размера для компактности тоже), их можно распилить на меньшие части простой ножовкой по металлу.

4. Даже если нет шпатлевки, этим индикатором легко определяется вообще перекрашивалась ли машина. Если была перекраска, то равномерность толщи слоя в разных местах будет разная, иногда даже на одной детали. И только при заводской покраске толща краски везде будет одинакова.

Вот такая простенькая и такая хитрая штучка. Возможно это будет странно выгледить со стороны, как вы ходите с ней и проверяете... но увы, мы живём в такой стране...
с ней Вас не разведут
1

2

3
4
5

[Paulsoft]

Как вариант:
http://xn--e1afifeddsk6e.xn--p1ai/5-...%8C_ET-11.html

[mr. Fox]

мой дешёвше будет :D
http://compoff24.ru/indikator-deformacii-kuzova.html
и батареек не надо

[Кукиш]

Я чета не врубился как расположить магниты, и т.д.

[mr. Fox]

как я понимаю, располагаются они рядом, в зависимости от самих магнитов и их магнитного поля, чем меньше магнит, тем слабее поле... магниты компенсируют друг друга своими полями, и из-за этого стрелка, которая рядом с подвижным магнитом не шевелится, т.е. стоит не подвижно - на нуле. Как только под НЕподвижным магнитом появляется металл, его поле переходит на него (металл), тем самым убирая ту компенсацию магнитного поля с ПОДВИЖНОГО магнита, в свою очередь поле ПОДВИЖНОГО магнита переходит на стрелку, и она начинает двигаться в его сторону... Как-то так =)
Там правильно написано, что нужна калибровка для подвижного магнита и стрелки относительно него, хотябы на одной кузовной детали... а там дальше пошло-поехало... слой краски то одинаковый... за исключением некоторых мест.

[ffhjy-73]

При покупке необходимо:
1. Смотреть зазоры в дверях, капотах, багажниках и т.д., пошатать вверх двери в открытом состоянии, на водительской двери это обычно нормально если авто около 8-10 лет, но не сильно, ну а если шатаются передняя пассажирская дверь и задняя, то это говорит о нещадной эксплуатации авто, т.е. она ездила практически постоянно груженая.
2. Далее смотреть год выпуска всех стекл и сравнить их с годом выпуска автомобиля.
3. Посмотреть на морду отойдя метров на десять, все перекосы и несоответствие линий будут видны, так же посмотреть фары в выключенном состоянии на тусклость, если одна из них выглядит новее, значит была замена, надо выяснить причину у продавца.
3. Если при осмотре морды есть подозрения на бывшие столкновения, то открываем капот и смотрим таблички на фарах, они должны соответствовать оригиналу и году выпуска автомобиля.
4. Так же под капотом смотрим передние лонжероны, на них не должно быть абсолютно никаких вмятин (за исключением конструктивных), конструкционные отверстия должны быть заклеены заводскими круглыми бирками из толстого полиэтилена, так же лонжероны, включая и задние, нужно осмотреть и с низу, так же на предмет вмятин особенно в местах конструктивных изгибов (при сильных ударах в этих местах их особенно и мнет), за исключением конечно вмятин от камней.
5. Хомуты на патрубках должны быть заводскими, если на трубках радиатора стоят незаводские хомуты, значит он менялся, нужно выяснить причину его снятия или замены у продавца.
6. Так же смотрим на крепление передних крыльев, на болтах должна быть краска,она не должна быть содрана, мастика на стыках должна быть заводская, в ручную замастиченные швы видно сразу, также нужно просмотреть болты крепления телевизора, если он снимался, то будет видно поцарапанную краску на болтах и в местах крепления смещения, которые были раньше под кронштейнами.
7. Смотрим на руль, если он сильно затерт, значит пробег у авто не малый, так же об этом говорит и затертость резинок педалей, потертости выключателей фар и габаритных огней, подрулевых переключателей и рычага КПП.
8. Смотрим на руль, а конкретно на подушку безопасности на руле, текстура рисунка на подушке безопасности должна соответствовать текстуре на руле, в противном случае она была заменена, соответтвенно была авария.
9. Так же смотрим на правую подушку безопасности, края и углы ее крышки должны лежать в одной плоскости с торпедой, и не один участок не должен торчать ни на пол милиметра, в противном случае она стреляла.
10. Шпатлевку на кузове можно проверить специальным прибором, который стоит около 3 т.р., толщина краски разных элементов может отличаться, но с лева и справа толщина краски этих элементов должна быть абсолютно одинакова.
11. Взять полис ОСАГО продавца, уточнить у него сколько лет он стр****тся в этой страховой компании и позвонить туда с вопросом о страховых случаях этого автомобиля и заверить, что Вы обязательно застр****тесь у них, но делать это не обязательно, просто так они очень охотно отвечают.
12. С задней частью авто поступать необходимо так же как и с передней на предмет зазоров, задних фонарей, наличием заводской мастики в багажнике на стыках.
13. На предмет окраски отдельных элементов: необходимо отойти от машины на 10 метров при отсутствии солнца при обычном дневном свете осмотреть авто на разность тона окраски разных элементов, недавно окрашенные элементы всегда заметно, они выделяются своей свежестью и глубиной окраски, старые элементы всегда тусклее и немного матовые. Но при нахождении рядом с автомобилем этого просто не заметно, а на растоянии видно очень хорошо. Так же необходимо осмотреть весь авто на наличие шильд на дверях, на крышке бензобака, под капотом, в нише багажника под запаску, если они приклеены ровно без задранных концов, то это говорит о том, что автомобиль не красился.
14. Если посмотрели авто и он Вам понравился, но есть какие то сомнения или на осмотр авто Вы ехали нехотя, то наверно не стоит его брать, этот автомобиль не Ваш, т.е. я хочу сказать, что не стоит пыжиться и стараться всеми правдами и неправдами его забрать, обычно потом в таких автомобилях выскакивают проблемы. Лучше брать автомобиль и вообще делать дорогостоящие покупки при растущей луне по лунному календарю, как бы банально это не звучало, но это так.
Совсем забыл, обязательно нужно сравнить вин с ПТС и со Свидетельством о регистрации, а так же номер двигателя с данными в ПТС, очень частая ситуация в расхождении одной буквы из за которой при оформлении в ГИБДД можно потратить кучу нервов и потерять хорошее настроение на несколько дней, а не испытать радость от покупки.
Вот почти все что вспомнил. Мне это помогает при покупке авто, т.е. я знаю что покупаю.

[sky stalker]

слишком старый прибор и с люминем не справится.
На ебее за 2-3 т.р. иззабугорья можно взять универсальный, работает с любым металлом

[ZaggaZ]

когда машину покупаешь, хорошо иметь с собой человека который разбирается в машинах. Хорошо натасканный глаз эксперта определит и битость, и слои покраски.

[SSW]

Сообщение от ffhjy-73

При покупке необходимо:
1. Смотреть зазоры в дверях, капотах, багажниках и т.д., пошатать вверх двери в открытом состоянии, на водительской двери это обычно нормально если авто около 8-10 лет, но не сильно, ну а если шатаются передняя пассажирская дверь и задняя, то это говорит о нещадной эксплуатации авто, т.е. она ездила практически постоянно груженая.
2. Далее смотреть год выпуска всех стекл и сравнить их с годом выпуска автомобиля.
3. Посмотреть на морду отойдя метров на десять, все перекосы и несоответствие линий будут видны, так же посмотреть фары в выключенном состоянии на тусклость, если одна из них выглядит новее, значит была замена, надо выяснить причину у продавца.
3. Если при осмотре морды есть подозрения на бывшие столкновения, то открываем капот и смотрим таблички на фарах, они должны соответствовать оригиналу и году выпуска автомобиля.
4. Так же под капотом смотрим передние лонжероны, на них не должно быть абсолютно никаких вмятин (за исключением конструктивных), конструкционные отверстия должны быть заклеены заводскими круглыми бирками из толстого полиэтилена, так же лонжероны, включая и задние, нужно осмотреть и с низу, так же на предмет вмятин особенно в местах конструктивных изгибов (при сильных ударах в этих местах их особенно и мнет), за исключением конечно вмятин от камней.
5. Хомуты на патрубках должны быть заводскими, если на трубках радиатора стоят незаводские хомуты, значит он менялся, нужно выяснить причину его снятия или замены у продавца.
6. Так же смотрим на крепление передних крыльев, на болтах должна быть краска,она не должна быть содрана, мастика на стыках должна быть заводская, в ручную замастиченные швы видно сразу, также нужно просмотреть болты крепления телевизора, если он снимался, то будет видно поцарапанную краску на болтах и в местах крепления смещения, которые были раньше под кронштейнами.
7. Смотрим на руль, если он сильно затерт, значит пробег у авто не малый, так же об этом говорит и затертость резинок педалей, потертости выключателей фар и габаритных огней, подрулевых переключателей и рычага КПП.
8. Смотрим на руль, а конкретно на подушку безопасности на руле, текстура рисунка на подушке безопасности должна соответствовать текстуре на руле, в противном случае она была заменена, соответтвенно была авария.
9. Так же смотрим на правую подушку безопасности, края и углы ее крышки должны лежать в одной плоскости с торпедой, и не один участок не должен торчать ни на пол милиметра, в противном случае она стреляла.
10. Шпатлевку на кузове можно проверить специальным прибором, который стоит около 3 т.р., толщина краски разных элементов может отличаться, но с лева и справа толщина краски этих элементов должна быть абсолютно одинакова.
11. Взять полис ОСАГО продавца, уточнить у него сколько лет он стр****тся в этой страховой компании и позвонить туда с вопросом о страховых случаях этого автомобиля и заверить, что Вы обязательно застр****тесь у них, но делать это не обязательно, просто так они очень охотно отвечают.
12. С задней частью авто поступать необходимо так же как и с передней на предмет зазоров, задних фонарей, наличием заводской мастики в багажнике на стыках.
13. На предмет окраски отдельных элементов: необходимо отойти от машины на 10 метров при отсутствии солнца при обычном дневном свете осмотреть авто на разность тона окраски разных элементов, недавно окрашенные элементы всегда заметно, они выделяются своей свежестью и глубиной окраски, старые элементы всегда тусклее и немного матовые. Но при нахождении рядом с автомобилем этого просто не заметно, а на растоянии видно очень хорошо. Так же необходимо осмотреть весь авто на наличие шильд на дверях, на крышке бензобака, под капотом, в нише багажника под запаску, если они приклеены ровно без задранных концов, то это говорит о том, что автомобиль не красился.
14. Если посмотрели авто и он Вам понравился, но есть какие то сомнения или на осмотр авто Вы ехали нехотя, то наверно не стоит его брать, этот автомобиль не Ваш, т.е. я хочу сказать, что не стоит пыжиться и стараться всеми правдами и неправдами его забрать, обычно потом в таких автомобилях выскакивают проблемы. Лучше брать автомобиль и вообще делать дорогостоящие покупки при растущей луне по лунному календарю, как бы банально это не звучало, но это так.
Совсем забыл, обязательно нужно сравнить вин с ПТС и со Свидетельством о регистрации, а так же номер двигателя с данными в ПТС, очень частая ситуация в расхождении одной буквы из за которой при оформлении в ГИБДД можно потратить кучу нервов и потерять хорошее настроение на несколько дней, а не испытать радость от покупки.
Вот почти все что вспомнил. Мне это помогает при покупке авто, т.е. я знаю что покупаю.

Проще новую купить!